＜＜あ＞＞ 合褄幅【あいづまはば】　褄下（衿下）位置の衽のでき上がり幅をいう。 揚げ【あげ】　和服の身丈や裄を、必要とするサイズよりも多くとって仕立て、  余分をつまんで縫い込んだもの(外揚げ−腰揚げ、肩揚げ、袖揚げ)。また和服の身丈を必要よりも多くとって裁ち切り、余分をつまんで縫い込んで、でき上がり身丈に仕立てるもの（内揚げ、中揚げ）。 袷【あわせ】　裏を付けて仕立てたきものの総称。一般に袷長着を指すが､袷羽織､袷長襦袢なども含める。持統天皇の頃から文献に表われ、平安時代以降、男女の公服、法服は主として袷仕立てとなる。 行灯袴【あんどんばかま】　袴の一種。襠（まち）のない略式仕立ての袴。明治中期以降、女教師や女学生が用いた襠のない袴の影響を受け、男子も襠無袴を着用するようになった。前後にヒダをとり、外見は襠有袴＝襠付袴と同じ。 衣冠【いかん】　�@衣服と冠　�A束帯（そくたい）を簡略化したもので、もとは宿 直装束（とのいしょうぞく）であったが、平安中期からは親王以下文武両官の参朝のときにも着用した。縫腋袍（ほうえきほう ＝ 色目、地質は束帯と同じ）に指貫(さしぬき＝男性用袴の一種)をはき、下襲（したがさね）を省略するので裾を引かない。冠をかぶり、襪（しとうず＝指のない現在の靴下のようなもの）のうえに残沓（あさぐつ）をはき、檜扇(ひおうぎ)、野太刀を持つ。儀式のときには袍の下に単を用い、単冠という。江戸時代には指貫にかえて切袴（きりばかま）をはくこともあった。 五つ身【いつつみ】　0歳〜13歳の子供用長着の一種で、身丈の5倍の長さで身頃と衽および衿をとる。衿は前身頃から落とし、別衽を付ける。ほとんど本裁ちに近い寸法までできる。 糸錦【いとにしき】　 斜文組織 （しゃもんそしき）で、 紋織の一種。 天正年間 (1573〜92)に中国から技法が伝わり、京都で織り始める。経糸（たていと）にからみ糸を用いて縫取（ぬいとり）で織り、また通し織を混ぜもする。帯地や袱紗地に使用する。 薄物【うすもの】　羅（ら）・絽（ろ）・紗（しゃ）・帷子（かたびら）・透かし織など薄手の織物の総称。夏物着尺に用いる。また越後（新潟県）で織られた透綾 織（すきやおり、すきあやおり）。明治10年頃までは平透綾で、一反の目方が200g前後の極めて薄いものだった｡夏物として、軽快な肌触りと涼味を呼ぶ風合が特徴｡ 内揚げ【うちあげ】　きものの内側に揚げをとること。 内揚げ下り【うちあげくだり】　見頃内揚げを縫いつまみ、でき上がりを肩から測った寸法。 産着【うぶぎ】　嬰児（えいじ）の出産のときに初めて着せる衣服で、なるべく刺 激の少ない柔らかい綿織物を使用する。身丈は普通の一つ身より短く70センチ（１尺８寸５分）位で､半幅の広袖に仕立て､寸紐は１本で後ろにとじつけて前で結ぶ。一般に色は、白・赤・水色・桃色などで麻葉模様（あさのはもよう）のものを用いることが多い。 馬乗袴【うまのりばかま】　馬袴ともいう。江戸時代の袴の一つ。武士が乗馬の際に着用した。乗馬に適するように襠高（まちだか）を高く仕立ててあり、腰板の下に鞍越（くらこし）または蝉形という薄板を入れたものもある。上質のものは緞子(どんす)、紋織などで作り、裾にビロードの縁を付るが、一般は縦縞の小倉木綿で作った。または、現在は男子用襠付袴（襠有袴）のことをいう。 上前【うわまえ】　衣服を重ね合わせて上側になるほうをいい、和服の場合は、男女とも左側見頃、衽、袖、衿のことをいう。 越中褌【えっちゅうふんどし】　越中守松平春嶽が始めたというところからこの名がある。長さ１メートル（２尺６寸５分）ほどの小幅の布の一端に、紐を付けたふんどしのこと。 江戸小紋【えどこもん】　小紋とは、小さい模様ということで、細かい模様を型染めで生地の一面に染めたもの。大紋や中形に対して生まれた語。江戸小紋は昭和30年、重要無形文化財保持者を指定するときに付けた名称。 絵羽縫い【えばぬい】　文様染をするときに、仮仕立てをし、文様の位置と合口とを正確に定めるために行う縫い合わせ｡文様染の準備としては非常に重要な行程で､この方法が悪いと、縫い上がった時点で文様が食い違い、商品価値を失うことがある。 衿足【えりあし】　頭部毛髪の下端部から着用衣類の衿までの間の長さ。 衿肩明【えりかたあき】　襦袢・長着・羽織などに衿を付けるために肩の部分を切り開けたところ。この部分に衿が付き、いわゆる衿肩回り（えりかたまわり）を構成する。 衿先【えりさき】　衣服の衿の下端。または女物袷の衿裏の下端に付ける布（衿先布）。 衿芯【えりしん】　和服の衿の中に芯として用いる布地。三つ衿の間にだけ入れる芯や、羽織の衿全体に入れる芯などがある。 衿付込【えりつけこみ】　衿肩明を切り開け、この部分に衿を付けるが、その衿を付けるための縫い代の深さをいう。 大島紬【おおしまつむぎ】　絹織物の一種。紬と称するが､実際には紬糸を用いず､経緯ともに絹練撚糸を用いた絹平織の高級着尺地｡鹿児島県奄美大島で主に生産し､絣模様で、泥染を特色とする。 衽【おくみ】　「おおくび」が転じて、おくび、おくみとなったという。きものの前身頃端に付ける半幅布で、前合わせを容易にする。裾から合褄までは、やや狭くなりながらも長方形に近く､合褄から衽先にかけては衿に縫い込まれ三角状になる｡棒衽、鉤衽の２種の裁ち方がある。前者は半幅のままの布を用いる。後者は衽先を裁ち合わせるもので、用布が短いときや、厚地物などに応用する。 衽下り【おくみさがり】　 和服の前身頃の肩山から衽先までの間。 女物23センチ(6寸)、男物19〜21センチ(５寸〜５寸５分)が普通。 衽幅【おくみはば】　衽の裾の部分の幅。 踊り帯【おどりおび】　幅34センチ（９寸）、 丈は4.7メートル(１丈２尺５寸)で 亀甲・立涌・市松・花菱などの文様を、金銀箔を用いて総柄に織り出した帯。舞台衣装に使ったことからこの名がある。 帯揚【おびあげ】　女帯の垂れを背にしょいあげるための小物で、小枕に紐を付けたものと抜きになったものがある。帯揚はきものと帯の境に位置するため、色の選び方に注意が必要。 おはしょり　御端折。女性がきものを着るときは、背丈より長い分を腰のところでたくし上げ、腰紐を締めること。 織出し【おりだし】　かいきり、ｵﾗﾝﾀﾞ線とも言い、織物の両端の織り止めのこと｡ ＜＜か＞＞ かいきり　織物の両端の織り止めをいう。地糸と違った色糸または太糸を用いるのが普通だが、装飾効果を上げるために節糸や金銀糸を用いもする。また帯などでは織り幅全部に通さないこともあり、霞､オランダ織止め、織り出しなどとも称する｡ 掻巻き【かいまき】　綿を入れた袖付きの夜着。中の綿はどてらより厚い。掛布団の下に掛ける。 額裏【がくうら】　�@額仕立ての裏。きものの裏の裾回し、袖口など外から見えやすい部分によい生地を用いることは江戸中期から行われた。�A羽織裏の高級品の一種。背に当たる部分に絵画風の文様を額のような形に織り、または染めた物。男物が多い。 角袖【かくそで】　男物の袖に用いる、丸みをつけない四角のままの袖形のこと。また、商人用のコートの代名詞。５歳児用祝着の袖。芸妓用長着の袖にも用いる。 掛衿【かけえり】　きものの衿の上に別布や共布で掛ける衿。または掛け布団の衿に黒ビロードなどで掛ける布をも指す。普通、長着には共布の衿（共布）を掛けるが、江戸時代には江戸町人の間で黒繻子（くろしゅす）の掛衿が流行した。粋な半纏（はんてん）や男子の丹前（たんぜん）の掛衿にも黒繻子、黒八丈絹（くろはちじょうぎぬ）を用いた。 掛下帯【かけしたおび】　内掛の下の合着に締める帯。打掛は江戸時代の武家女性の礼服で、掛下帯は綸子に総刺繍を施した丸帯。幅は普通26.5センチ（７寸）位。結び方は、姿のよい文庫結びにし、現在は花嫁衣装に用いる。 肩揚げ【かたあげ】　きものの裄を必要より多くとって仕立て、余分な生地をつまんで縫い込んだもの。 肩衣【かたぎぬ】　袖のない身頃だけの衣服。２系統あり、一つは「万葉集」などにも見られる奈良時代の庶民の衣服で、平安庶民の手無と同様のものとされる。もう一方は近代武家男子の上衣で、素襖（すおう）の袖を切り取ったような形。小袖の上から肩衣を着て、袴をはいた姿を肩衣袴という。 型染め【かたぞめ】　染色法の一種｡文様を染める際に型紙その他の方法を用いる｡これを型付ともいう。手描きに対する語。型は紙製、木製、金属製その他がある。手描きと違って文様を繰り返し染めたり、同じ文様で何枚も染めることができる。 型継ぎ【かたつぎ】　型染めの技法。染色をする場合、１枚の型紙を置いて繰り返し移動させて染める。その際、やむを得ずできる型と型の継ぎ目のこと。 肩幅【かたはば】　洋服の場合は、一方の肩先からもう一方の肩先までの寸法を言う場合と、襟刳（えりぐり）から肩先までの肩縫い目の寸法をいう場合がある。肩幅は服の幅を決定する重要なもので、体形の癖や流行が敏感に表われる。採寸は直線的に測らず人体のカーブを含める。きものの場合は、背縫いから測って一方の袖付け（肩縫い目）までの寸法を指す。 肩山【かたやま】　身頃は前後つながっているが､その前と後の境目を肩山という｡ 合羽【かっぱ】　雨天の外出時に着用する外套の一種｡語源はポルトガル語のCapa｡ 曲尺【かねじゃく】　直角に折れ曲がった金属製の物差し。鯨尺（くじらじゃく） の８寸（約30.3センチ）を１尺とした尺度。日本の伝統的尺度で、古代からほとんど変わっていない。 紙子【かみこ】　厚手の和紙に柿渋（かきしぶ）を塗り、日に乾かしてよく揉んで柔らげ、夜霧に晒して臭みを抜いた紙子紙で作った衣服。律宋の僧が用いたのが始めとされ、 後に一般にも使用されるようになった。 軽くて保温性にすぐれ、胴着（どうぎ）や袖なし羽織を作ることが多い。 裃【かみしも】　江戸時代の男子衣服の意。古くは直垂（ひたたれ）や素襖（すおう）のような上下共布のものを意味した。後に肩衣袴（かたぎぬばかま）の意とないた。格式により長裃・半裃・継裃の種類がある。 柄合わせ【がらあわせ】 訪問着など各布の縫い合わせ部分で柄を合わせることや､格子縞などの織柄や染柄を一定の規則で合わせることをいう。 唐織物【からおりもの】　�@唐すなわち中国から渡来した綾織物、紋織物の総称。�A絹織物の一種。経に生糸を用い、これに地緯糸（じぬきいと）を三枚斜文組織に織り込み、この間に各種の色の絵緯糸（えぬきいと）を刺繍のように浮かして文様を表わす。�B唐織で作った能装束。主として女役が表着に用いる。小袖形の詰袖の装束。 仮縫い【かりぬい】 きものを構成する課程で､本縫いにかかる前に服をでき上がりと同様に躰糸で縫い、人に着せて補正するまでをいう。 着丈【きたけ】　和服の場合は、仕立てる丈を身丈というのに対し、着付ける際の丈をいう。男物長着は、着丈に仕立てる。 着流し【きながし】　男子のごく普通の状態での和装。きものを着た上に羽織袴を着けない姿。江戸時代の男子は小袖の上に裃や羽織袴を着けるのが正式の服装で、着流しは正式和装でも略式和装でもなく、普段着をして使用。 経帷子【きょうかたびら】　経衣（きょうい）ともいい、死人に着せた単。生地は 主に並幅の粗い白麻、白木綿を用いる。背縫いの「きせ」を逆に折る、また縫い返ししないなど仕立て方に約束事がある。 切り帯【きりおび】　付け帯のことをいい、帯を太鼓（垂）と胴（手）あるいは太 鼓・胴・手先に切り離し、紐を付けたり、あらかじめ太鼓と手先をとじ付けるなどして簡便に使用できるようにしたもの。 ぐし縫い【ぐしぬい】　きものの仕立て上がりに躰糸を縫い付けること｡または､共糸で細かく縫うこと。 鯨尺【くじらじゃく】　鯨差しに同じ。鯨とも略す。和装用に用いた尺度。またそ の長さ。鯨の髭（ひげ）で物差しを作ったための名だという。鯨尺１尺は曲尺の１尺２寸５分（約38センチ）を基準とする。それで曲尺を小寸､鯨尺を大寸ともいう｡また、江戸時代まで用いられた呉服尺は１尺２寸を１尺とするもので明治時代になって廃止された。 繰越【くりこし】　身頃肩山から衿肩明を切りあける位置までの長さ。普通、女物長着の標準は２〜３センチ(５分〜８分)。男物長着は繰越なしを標準とする。肩の厚みや着用方法の違いにより加減する。 黒染め【くろぞめ】 布地を黒く染めること｡あるいはその染め上がった色のことをいう。元来の古い染色技法では一度で黒色に染める方法はなく、藍や赤などの色を染め下に用い、別の染料を染め重ねて黒染めにする。現在は化学染料で一度に黒染めをする方法もある。 黒紋付【くろもんつき】　黒地に家紋を付けた長着や羽織。礼装用。男子は黒羽二重、女子は黒ちりめんの留袖、または振袖。喪服は男女ともに黒無地。 剣先【けんさき】　型紙捺染用（かたがみなせんよう）の堅板の部分。布を表面より裏面へ回すほうの端に取り付けた板片。または長着衽布の上先端（三角部分の先端）をいう。 元禄袖【げんろくそで】　和服の袖型の一種。婦人、子供用に使う。明治時代の元禄調復興の時期､元禄期に流行った丸い袖型を用い､元禄袖と称したのがその由来。現在、おとな物では袖丈40センチ（１尺５分）位。丸みの大きい袖で、普段着や寝巻に用いることが多い。 コート　主として防寒・防雨・塵避けなどのために着る外衣の総称。外套。 交織織物【こうしょくおりもの】　JIS繊維用語｡種類の異なる糸を使用して織った織物。一本の糸に２種類以上の繊維を用いて製織した織物を混紡織物と言い区分する。 石持ち紋【こくもちもん】　紋付のきものを染める場合、紋の入る位置を丸く白く染め抜きにしたもの。ここに自由に家紋、替紋（かえもん）、伊達紋(だてもん)などを入れる。いわゆるできあいの紋付。 腰揚げ【こしあげ】きものの着丈を調整するため､腰の部分に揚げ縫いをすること｡子供物は仕立てた後、表側のほうに揚げの寸法だけつまんで縫う。男物のきものでは内揚げといい、身頃の裁断寸法と仕立て上がり寸法との差を帯の下の位置で裏からつまみ縫う。 腰板【こしいた】　男袴の後布上端に付ける台形状の板。江戸時代以前、腰は別布（主に白地）幅広の紐状のものを付け､後腰､前腰と称していた。これが江戸期に入り共布を用いるようになって、前腰は３〜４センチ（８分〜１寸）幅になり、後腰は後布上端を台形の板状にして腰板と言うようになり、腰板両端に後紐を付けるようになった。仕舞袴は木製の腰板を使用する。 腰紐【こしひも】　和服の着付けの際の下拵えに用いる細紐。特におはしょりをから揚げるのに用いる紐｡締める位置は、かつては腰骨の位置が安定するとされたが､最近は若い人たちの体形が洋服型になり腰のくびれが大きくなったことと、帯を胸高に締める傾向から、ウエストの位置に締める場合もある。 呉服尺【ごふくじゃく】　江戸時代まで布を測るのに用いた物差し。曲尺の約36.4センチ（１尺２寸）を１尺とする。呉服物差し、呉服差しともいう。明治時代に使用禁止となった。 小振袖【こふりそで】　本振袖（大振袖）が最も長く、ついで中振袖、小振袖の順に短くなる。標準寸法は､本振袖は「身頃×0.7位」を基準とし、中振袖はそれより11.5センチ（３寸）位短め、小振袖はさらに11.5〜19センチ(３〜５寸)位短めを基準とする。 ＜＜さ＞＞ 佐賀錦【さがにしき】　織物の一種。金銀の箔や漆を置いた和紙を裁断して経糸とし、多彩な絹糸を緯糸にして平織りする。もとは鹿島錦と称し、佐賀鍋島藩支藩の鹿島で製織した。 刺子【さしこ】　本来は厚地の木綿織物を２枚合わせて一面に細かく刺繍をしたもので剣道着、柔道着もこの類である。転じてこの感じを表わした柄の名称となり、刺子織（さしこおり）という織物もある。 晒【さらし】　漂白すること。または漂白した麻布や綿布。麻布の奈良晒（ならさらし）､野洲晒（やすさらし）､綿布の知多晒（ちたさらし）などは古くから有名。 猿股【さるまた】　腰や股を覆う、男子用の短い下ばき。さるももひき。 地衿【じえり】　長着の衿のことで、掛衿＝共衿を付けるようになって以来、左の褄下から右の褄下までの通し衿を地衿＝本衿と言うようになった。 塩瀬【しおぜ】　JIS繊維用語。�@経､緯糸とも生糸を利用した重めの羽二重｡�A経､緯糸にレーヨン糸などを使用し、密度が比較的緻密な平織物。厚地の羽二重。緻密な経糸に太い緯糸を打ち込んだ緯畝のある正絹織物。精錬、染色を施し、羽織地・袱紗地・帯地などに使用。 私尺【しじゃく】　江戸時代に布を測るのに用いた物差しで、曲尺(かねじゃく)、 呉服尺（ごふくじゃく）、鯨尺（くじらじゃく）以外の長さの単位でできたもの。 刺繍【ししゅう】　糸を通した針で布を表と裏とから刺し、布の表または表裏両面に糸で絵画や文様を表わしたもの。また、その技術。 しず　倭文＝しず。梶の木や麻などを赤や青の色に染め、縞や乱れを織り出した日本古来の織物。綾布。倭文布。倭文織。しずり。しどり。または、長襦袢や袴の裾部分い付ける布のこと。 地直し【じなおし】　地のしともいう｡裁断の前に霧吹やアイロンがけなどを行い､織物の布目を整えること。布目が曲がった状態で衣服を仕立てるを形崩れするので地直しが必要となる。毛織物の場合は満遍なく霧を吹き、布目を正しつつアイロンをかける。木綿物はよく水に漬け、半乾きのときにアイロンをかける。絹物は空アイロンをかけて整える。とくに耳糸のツレやたるみに注意する。 絞り【しぼり】　染色技法の一種。布の一部を糸で固く絞り、または巻き締めて防染したうえで染める。絞り染は小物、兵児帯、きもの、夜具などに使用する。 仕舞袴【しまいばかま】　能や狂言の素踊りに使用する袴。一のヒダのビダ奥が浅く、ヒダのすぐ内側が縫ってある。腰板は木製のものを使用。相引が低く、襠高が高い。 紗合わせ【しゃあわせ】　紗の布を表裏２枚合わせにし、表に水輪が透けて見えるよう工夫したもの。上の布を無地染とし､下の布を絵羽模様にしたものなどがある｡ 十徳【じゅっとく】　茶人、俳人など風流人が長着の上に羽織って着用するもの。半纏(はんてん)と同様、衿には、共紐付き、襠付き、襠なしのものなどがある。袖はほとんどが広口袖であるが、袂袖口のものもある。僧侶の直綴(じきとつ)にならったものといわれている。 襦袢【じゅばん】　直接肌につけるきもの用肌着として、汗取りのため衣服の下に着る肌襦袢と､長着下に着用する長襦袢（身丈が長着着丈と対丈になったもの）と､胴晒木綿、襦袢袖付きの半襦袢がある。長襦袢、半襦袢には半衿が付く。 印半纏【しるしばんてん】　衿や背などに屋号・家紋などを染め抜いた半纏。主に職人や商家の使用人が着用するもので、職人は式服として用いる｡法被（はっぴ）｡ 甚平【じんべい】　夏季に男子、小児が着る和服の一つ。現在は筒袖で膝上ぐらいの丈のきもの型のもの。木綿や麻の単仕立てで、帯を締めず衿先と脇に付いた紐を結んで着る。袖付や脇縫を糸でかがり、涼味を出したりする。半ズボン形式のものと組み合わせた二部形式もある。 裾除け【すそよけ】　婦人が長着の下につける下着の一種。江戸時代後半、京都で生まれた。半襦袢を着て腰にこれをまとう。関西では裾除け、関東では蹴出し（けだし）と呼ぶ。衣服の裾を保護するためであるが、表布はちりめんに金銀の糸の刺繍をするなど華美なものもあった。 背中心【せちゅうしん】　小幅物左右身頃の場合は、後左右身頃の縫い合わせ上がり。大幅物額裏（おおはばものがくうら）や長襦袢などは後身幅中心を指す。 背縫い【せぬい】　衣服の後身頃左右を縫い合わせることをいい、通常その縫い目の線も背縫いという。 背守り【せもり】　幼児のお守りとして、産着などの背の上部中央に付ける色糸の飾り縫いのこと｡古くは神札や小豆を入れた袋を付けた｡「背だて」「せまもり」ともいう。 全通柄【ぜんつうがら】　帯の文様配置様式の呼称｡帯の長さ全体に文様を配する｡丸帯、袋帯に多い。 束帯【そくたい】　平安中期から礼服として用いた装束。奈良時代の朝服が着用の範囲を広げて儀式用に用いられるようになったもの。構成は袍、半臂(はんぴ)、下襲､袙（あこめ）､表袴（うえのはかま）､大口､襪（しとうず）､石帯（せきたい）､平緒（ひらお）、靴。 袖揚げ【そであげ】　袖口から４〜６センチ（１寸〜１寸５分）下った位置で、袖 丈の長すぎる分を表側のほうに揚げ、寸法だけをつまんで縫う。子供用や舞妓の衣装に行う。 袖口明【そでくちあき】　袖の端、腕を通すための明口の長さ、袂付き（袖丈の適当な部分を明けたもの）、広口（袖丈すべてを明けたもの）とがある。 袖口【そでぐち】　袖口明と同じ。 袖丈【そでたけ】　袖の長さ。袖山から袖下までの長さをいう。 袖付【そでつけ】　袖と身頃とが縫い継いである長さ。肩山を境に前後別々に前袖付、後袖付という｡前後同じもの、前後が違うもの、袖丈全部を付けるものがある｡ 袖幅【そではば】　袖付部分から袖口までの長さをいう。 ＜＜た＞＞ 太鼓【たいこ】　なごや帯、袋帯、丸帯を太鼓結びにした場合、背中に結び上がったところを太鼓という。なごや帯では一重太鼓、袋帯や丸帯では二重太鼓に結ぶのが普通である。 太鼓幅【たいこはば】　なごや帯、袋帯、丸帯を太鼓結びにした場合の太鼓の幅をいう。 大名袖【だいみょうそで】　袖口布が表共布でできた広口袖。宮参り用初着の袖はその代表的なものである。 抱幅【だきはば】　きものの前身頃の胸位置の幅。女物は前身頃の肩より｢袖付+身八つ口」分下がった位置。男物は約40センチ（１尺５分）ほど下がった位置（袖付留め位置）での幅。 竪衿【たてえり】　コートの前身頃につないだ半幅の打ち合わせ分の布。長襦袢の前身頃につないだ布で、7.5〜14センチ（２〜３寸７分）位のもの。 竪衿下り【たてえりくだり】　肩から測って竪衿の最上端までの長さ。 たまぶち　バイアステープなどを用い、布端を細く包む始末の方法。裁ち目のほつれ止めと装飾を兼ねる。裾の始末、縫い代の始末、たまぶちポケット、ボタンホールなどに応用。 袂【たもと】　�@和服の裾の下に袋状に垂れ下がった部分。近世以降の表着としての小袖は広袖や筒袖と違い、袂を持つことが多くなった。�A上代および中世では袖先の意。 昼夜帯【ちゅうやおび】　黒繻子（くろしゅす）を片側に､もう一方に白地､または 絞り・友禅・縞・更紗などの柄物を用い、芯を入れて仕立てた帯。｢鯨帯｣「腹合わせ帯｣「中合わせ帯」ともいう。粋な感覚が町人の女性に喜ばれ､江戸中期以降、明治時代までの女帯の主流であった。 縮緬【ちりめん】　右撚りと左撚りの強撚糸（きょうねんし）を交互に打ち込んで 平織りした後、精錬して､シワ（しぼ）を表現した絹織物。天正年間（1573〜92）､泉州堺の織工が中国の明から織法を伝え、京都西陣で織られて全国に広まった。着尺・羽尺・帯地・衿地などに用いる。 対丈【ついたけ】　身丈通りに仕上げた寸法｡揚げやおはしょりをとる必要はなく､きっちり足首までの丈に仕立てる寸法。長襦袢や男物長着、寝巻などは対丈に仕立てる。 作り帯(付け帯)【つくりおび】　付け帯ともいう。あらかじめ帯結びをしてあるも のと、帯を切って一部分のみを綴じてあるもの(切り帯)と、その併用型とがある。 付込み【つけこみ】　衿付込と同じ。衿を付けるための縫い代の深さ。 筒袖【つつそで】　きものの袖の一種。一つ身・三つ身・四つ身などの男児のきものに多く用いられる短い筒状の袖。 つづれ織【つづれおり】　綴（つづれ）､綴錦（つづれにしき）ともいう｡平織りの 変化組織（組織は地も文様も平組織だが、無地の部分以外は織幅いっぱいに通る緯糸がない）｡一般に美術織物とされ、ゴブラン織と並ぶ高級織物｡昨今の用途は主として女帯地・袱紗地・壁掛・衝立などの室内装飾品が多い。 つまむ　「摘み」と同じ、布地の定めたところを縫いつまむことによって、２枚の布を継いであるように見せる。四つ身の衽摘み、掛衿摘み、繰越摘みなどがある。 積もる【つもる】　反物を裁断する際、布地をそれぞれの部分に必要な長さにたたみながら（折って）積み上げることをいう。 手幅【てはば】　なごや帯の胴の幅をいう。袋帯、丸帯を着用したときの折り上がり胴の幅をいう。 胴裏【どううら】　きものの袷で、裾回しを除いた部分に付ける布。紅絹、平絹、羽二重、モスリン、人絹などを用いる。長襦袢の袷仕立ての身頃裏地。 胴抜き仕立て【どうぬきしたて】　きものの仕立て方の一種。胴部分のみ別布を使う方法。額仕立てともいう。襲下着や長襦袢などに用いる。長襦袢では外から見えやすい衿、立褄、裾、袖口、振りだけに上等の布地を使うという意図もあるが、襲下着の場合は胴部分に薄手の絹物を使い軽く着やすくし、着姿をほっそり見せる目的もある。胴部分だけを単仕立てにするのを胴単という。現在では胴単のものを胴抜き仕立てという場合が多くなっている。 留袖丈【とめそでたけ】　既婚女性の式服袖丈。「身長×1/3位」を標準とする。 ドルマン　トルコ人が着用した前明（まえあき）でゆったりした袖の付いた長い外套。また、ドルマンスリープの付いた婦人用のコートやケープのこと。 ＜＜な＞＞ 中合わせ帯【なかあわせおび】　昼夜帯と同じ。 長着【ながぎ】　農村漁村で家にいるときや仕事を終えた夜間などに着る丈の長いきもの。対丈で筒袖や綟り袖（もじり袖）が普通。縞や無地の柑木綿を用い、単や袷、綿入れなどに仕立てる。現在ではきものの上着の総称。 名護屋帯【なごやおび】　文禄から寛永（1592〜1644）の頃に流行し、宝暦（1751〜64）頃まで用いた丸組み紐の帯。男女ともに用いた｡豊臣秀吉の朝鮮出兵の祈り､遠征の根拠地備前名護屋（佐賀県東松浦郡鎮西町）に朝鮮の組紐の技術が伝わり、作り出したことから付いた名称。赤・紫・紅白などの色糸を用い、長さは１丈２尺ほどで、長い房が付く｡幾重にも巻き、後ろや左右の脇で両輪奈に結び垂れたもの｡遊女たちが盛んに用いたといわれ、当時の風俗画は名護屋帯を結んだ姿が多く見られる。 なごや帯【なごやおび】　結びの部分を普通幅30センチ（８寸）位にし、残りを半幅15センチ（４寸）位に仕立てた帯。九寸帯ともいう。丸帯の半分の用尺ででき、軽くて経済的。大正末期に服装改良運動の一環として名古屋で考案された。 二重太鼓【にじゅうたいこ】　袋帯、丸帯、昼夜帯などを太鼓結びにすると太鼓部分で帯が二重になることをいう。 人形【にんぎょう】　男物の袖で、袖付に連続して袋状に垂れ下がった部分。 縫袋帯【ぬいふくろおび】　袋帯の項を参照。 ＜＜は＞＞ 羽裏【はうら】　羽織の裏地の略称。地域によっては肩裏ともいう。 羽織【はおり】　長着の上に羽織って着る、衿を折り返した短い丈の衣服。胴服。主な種類として、仕立て方法別に袷羽織、綿入り羽織、単羽織、また形体的に袖無羽織、打裂羽織、火事羽織、陣羽織などがある。 羽織袴【はおりはかま】　上衣には羽織を、下衣には袴を着用した装着のことをいい、男子用礼装である。 袴【はかま】　腰から足までを覆うゆったりとした下半身衣。多くは両脚の部分が分かれ、上部に付いた紐を結ぶ。半袴、長袴、仕舞袴、給士袴、山袴などがある。 箔【はく】　金属を打ち延ばして極めて薄い膜状にしたもの。箔を和紙に載せて裁断し糸状にして織り込んで帯に、また友禅染に用いる。金箔、銀箔、アルミ箔、錫箔、真鍮箔などがある。友禅などに用いる金加工は､金属箔や金属箔粉を姫糊､ゼラチン、布糊、アクリル樹脂などの接着剤を使用し、染め上げた布上に接着する。金属特有の光沢で、友禅模様をいっそう引き立てる加工法。印金加工ともいう。 箱襠【はこまち】　肥満体用の男子羽織に用いる襠で、襠の最上部を広くし、袖付側袖底の縫い代にはさみこむ。相撲の力士と、特別肥満体形の人に用いる。 肌襦袢【はだじゅばん】　直接肌につけるきものの肌着。汗取りのため衣服の下に着る短い衣。 ばち衿【ばちえり】　女物長着や襦袢の衿の一種。衿幅が衿肩の部分から衿先まで広がるもの｡衿肩回りは衿幅5.7センチ（１寸５分）､剣先の位置で6.5センチ（１寸７分）､衿付止りで7.5センチ（２寸）と衿幅が斜めに広がる。三味線の撥（ばち）になぞらえての名称。 八掛【はっかけ】　女物の袷長着や綿入れなどの裾裏に付ける布。裾回し。総丈を身頃四つ、衽二つ、衿先二つ、合わせて八つに裁ったための名。 八寸帯【はっすんおび】　女帯の一種。幅30.3センチ（８寸）に製織する。かがり縫いなどの技法で帯側や端の始末をする。袋なごや帯ともいう。 羽二重【はぶたえ】　経糸・緯糸に良質の撚りのない生糸を用いて、多くは平織りの後練りの絹織物。肌ざわりがよく、つやがある。礼服や羽織・羽織裏・胴裏などに用いる。 腹合わせ帯【はらあわせおび】　昼夜帯と同じ。 半衿【はんえり】　長襦袢、半襦袢などの地衿の上に重ねて掛ける衿。掛衿ともいう。長さ90センチ（２尺４寸）、幅15センチ（４寸）位の衿布。 半襦袢【はんじゅばん】　和服下着の一種。肌着の上につける丈の短い襦袢。裾除けと組み合わせ長襦袢の代用にする｡胴は晒木綿やベンベルグなどで単仕立てとし､脇に「馬乗り」をつけて仕立て、衿に半衿を付ける。夏物には袖口にレースを付けた筒袖もある。 半幅帯【はんはばおび】　女帯の一つ。15センチ(４寸)幅位に仕立てた帯。普通の帯の半分の幅のために名がついた。ゆかた・普段着・羽織下などに用い、文庫などに結ぶ。袋帯になったものを小袋帯という。 単【ひとえ】　裏を付けずに仕立てた衣類の総称。袷に対する語。多くは単長着の略称として用いられる。元の意は、衵（あこめ）の下に着る裏のない衣。 一つ身【ひとつみ】　１〜２歳の幼児用の長着およびその裁ち方をいう。小幅一幅を｢身幅｣とするため、背中の縫い目がないのでこの名がある。別布で付紐を付け、背に紐の色糸を背守り（せもり）縫いをする。 被布【ひふ】　半合羽に似た形のきものの外衣｡幅広い衿を折り返して着用し､前は深い竪衿を重ね合わせ総付の組み紐で留める。享和（1801〜04）頃に江戸で公案され、俳人や茶人などの男子と一部の特権階級にある女性が着た。明治時代以降はもっぱら婦女子用となっている。 紐付【ひもつけ】　チ付ともいい、羽織の紐を通すため用いる「乳」を付ける位置を表す。背中心から測る場合と、肩から測る場合がある。 広衿【ひろえり】　女物長着の衿の一種。棒衿の２倍の幅広の衿のものを着るときに、衿回りを半分に折る。衿幅の自由がきくので胸の辺りは斜めに広く折ってゆったりと合わせることができる。胸元がはだける心配がなく、胸の豊かな人、太った人も着崩れしない利点がある。一般に広衿は上等の絹物で晴着に使う。 ビロード　二重織で表面が毛羽または、輪奈で覆われている。天鵞絨(びろーど)、ベルベットに同じ。中国では光沢が天鵞の羽に似るというのでこの字を当てた。わが国では正保〜慶安年間（1644〜52年）の頃に輸入された布地に、輪奈を作るための針金が残っていたことから織り方を発見し、京都西陣で織り始めたという。 広ばち衿【ひろばちえり】　ばち衿の一種で､剣先での衿を普通のばち衿より約0.2〜0.4センチ（５厘〜１分）位広く仕立てたもの。 袋帯【ふくろおび】　二重織組織で帯の表裏両面を続けて袋状に織ったもの。柄は表のみに織り出し、裏は無地で軽く織る。昭和初期、重くて扱いにくい丸帯に代わる物として作られた｡近来では､「中合わせ帯」とか「昼夜帯」といった表と裏に別布を縫い合わせたものも「縫袋帯」というようになってきた。 二つ身【ふたつみ】　０〜３歳の幼児用の長着で、身丈の３倍の布で前身頃と後身頃を裁ち合わせ、半幅の衽を付ける。背には縫い目ができる。 棒衿【ぼうえり】　衿山より衿先まで同じ衿幅､すなわち普通の大人の約5.7センチ（１寸５分）で仕立てた衿。男衿。 訪問着【ほうもんぎ】　訪問服・社交服ともいう。一般に袖は振袖よりも短く、文 様は絵羽付とし、振袖の美しさを軽快にしたものが多い。一つ紋を付け略式の礼装にも用いるが、現在では紋を付けず、社交用としてだけでなく、おしゃれ着としても用いる。 本衿【ほんえり】　地衿の項を参照。 本裁ち【ほんだち】　成人用の和服の裁ち方をいう。子供用の「子裁ち」(こだち)に対する言葉。 ＜＜ま＞＞ 前腰幅【まえこしはば】　前身頃、腰の高さの身幅のこと。 前下り【まえさがり】 前身頃の脇から衿付に向かって斜めに長くなっている部分｡裾線を水平に設定すると、着用したとき、前身丈は後身丈より短かくなる。その前後の差を前下りとして前裾に加え、装着の際、裾線が水平になるように仕上げたもの。羽織、長襦袢などに用いる。 襠【まち】　衣服を作るとき、布幅の不足する部分を補う布のこと。和服では羽織や被布などの脇に入れる布のことを指す。袴や袋物などにも多く用いられる。 襠付袴【まちつきはかま】　普通の男子用袴で、襠を付け左右に股が分かれているもの。 丸帯【まるおび】　１枚の広幅（約65〜75センチ＝１尺７寸〜２尺）の布を二つ折りにして芯を入れ、幅30〜32センチ（８寸〜８寸５分）､丈4.2メートル(１丈１尺)位に仕立てた帯。幅を二つ割りとか三つ割りにせず、一幅を丸ごと使った帯の意味で丸帯という。正式の帯で礼装用に用いる。 丸袖【まるそで】　きものの袖形の一つ。袂が丸くなっている袖。 身頃【みごろ】　きものの袖、衿を除いた身体の前と後ろを覆う部分。肩山を中心として身体の前後二つの布地からなる部分を指し､肩から前を前身頃､後ろを後身頃と呼ぶ。 身丈【みたけ】　きものの身頃の長さをいい、背縫いで衿付から裾までをとる場合と、肩山から裾までをとる場合がある。普通は前者を身丈といい、後者は「肩からの身丈」といって区分する。 三つ身【みつみ】　０歳〜２歳位の子供の着る長着の名称および裁ち方。身丈の３倍の布で身頃と衽（おくみ）を裁ち合わせるためこの名がある。１反で２枚取りを普通とする。前身頃と後身頃、衽の幅のバランスを本裁ちに準じた比率にする。 身幅【みはば】　身頃の幅。前後の身頃の幅は前幅、後幅といい、長着ではこれに衽幅を加える。これらの各部分の幅をすべて寄せた裾回り全体の幅もいう。長襦袢では、裾まで竪衿をつける場合は竪衿幅も含める。コートでは竪衿幅も身頃の一部とする。 身八つ口【みやつくち】　きものの部分名称。女物、子供物のきものの袖付下で脇に口を開けた部分。これによって手の運動がしやすく、袖付留まりのほころびを防ぐ効果がある。女物の開きは13〜15センチ(３寸５分〜４分)。かつては主に関東方面で用いた呼び名。身明け、脇明き、身人形ともいう。 宮参り初着【みやまいりうぶぎ】　宮参りに用いる式服のことで、二枚重ね襦袢袖付きの特殊な掛着（かけぎ）のこと。 無地物【むじもの】　経緯共に同色の糸で織り上げた文様のない織物。柑木綿、浅葱木綿などは柑無地、浅葱無地という。染色しない白生地の織物は白無地。 無双袖【むそうそで】　袷長襦袢の袖に代表されるもので、表、裏同じ布でできた袷袖のことをいう。 六つ身【むつみ】　子供用長着で、身丈の６倍の長さで､身頃と衽および衿をとり､まったく本裁ちと同じ方法で仕立てる。 紋織物【もんおりもの】　figured cloth JIS繊維用語。各種の組織を組み合わせ､また色糸を使用して複雑な模様を織り出した織物の総称。一般に紋紙を用いてジャカード機で製織する。 紋下り【もんさがり】　紋の位置のこと。背、前（抱）､袖など､それぞれ衿付、肩 山、袖山から紋までの長さをいう。 ＜＜や＞＞ 山繭縮緬【やままゆちりめん】　ちりめんの一つ。本絹ちりめんに柄糸として山繭糸を交織する。練上後に染色すると山繭糸の染の付きが鈍く自然に柄が現れ、面白い風趣を見せる。 結城紬【ゆうきつむぎ】　絹織物の一種。茨城県結城市周辺で織り出される紬。常陸紬と呼ばれていたが、慶長７年（1602）､城主結城氏の名にちなみ､結城紬と呼ばれるようになった。経・緯糸ともに真綿から手紡ぎした紬糸で、細かい絣柄を組み合わせながら手織機の居坐機（いざりばた）で織る。高級品。 裄【ゆき】　後ろ首付け根の中心から肩先を経て手首までの長さ。主に和服に用いる語。和服では背縫いより袖口までの寸法。すなわち肩幅と袖幅を加えた寸法になる。子供物は裄を長く仕立て、成長に従い肩揚げにより調節する。 四つ身【よつみ】　０歳〜７歳の子供の着るきものの名称および裁ち方の一種。本裁ち、 すなわちおとな物のきものに対して子供の身丈の４倍の長さで、 身頃と衽(つまみ衽)をとるところからこの名がある。用布は小幅で７〜８メートル（１丈８尺５寸〜２丈１寸）を必要とする。それで反物一疋（２反）から３枚分とるのが普通である。四つ身友禅（よつみゆうぜん）､四つ身絵羽（よつみえば）など､子供用の晴着として多く使われている。 ＜＜ら＞＞ ラグランスリーブ　袖刳（そでぐり）が正常のアームホールに位置せず、衿刳（えりぐり）から脇下にかけて斜めの切り替え線を設け、ここに袖布を付けたもの。 琉装【りゅうそう】　琉球王国(現在の沖縄)で使われていた衣装および装着法のこと。現在でも沖縄県の伝統的な芸能や行事(祭)などで盛んに用いられている。代表的な装着法にウシンチーがある。 絽【ろ】　紗と平とを組み合わせた組織の絡み織物。緯糸３本・５本・７本など奇数の間を平織りまたは綾織りなどとし、次の緯糸の位置で経糸をもじる。三越絽、五越絽などという。盛夏用の染め下生地の一つ。 六通柄【ろくつうがら】　なごや帯の太鼓（垂）と胴（手）の部分（230センチ､６ 尺）に柄を通したもの。 ＜＜わ＞＞ 脇線【わきせん】　前身頃と後身頃をつなぎ合わせた位置。 脇留まり【わきどまり】　脇の接合部分の最も上の位置。 割り【わり】　�@友禅染に用いる色糊の一種。友禅の細線部を描くため使う糊。描く線の細さにより中太割り､糸目割りなどがある｡�A男物で裄寸法が不足した場合、袖に足し布をすることがあるが、その足し布を「割り」といい、足し布をすることを「割りを入れる」という。